夢幻的效果

一說到紅外成像，很多人不由自主會聯想到夜視，其實監視用的紅外攝像頭一般要配紅外燈才能工作，而軍用夜視儀通常使用波長8000nm-12000nm的紅外線（因為發動機和人體自身釋放的紅外線在這個波長范圍），而紅外攝影利用的是近紅外區域的紅外線，其只有780nm-1000nm左右波段。

眾所周知，紅外線的波長和可見光不同，因此拍攝的效果也和肉眼所見大有不同。比如紅外作品中，對紅外線反射較強的樹葉在畫面中會變得很亮（根據紅外線波長的不同，色彩可由金黃到純白，效果十分浪漫）。此外藍天的效果也比可見光攝影更暗一些，云彩層次更加豐富。總的來說，紅外拍攝既可降低天空與地面景物的反差，使畫面整體層次更為豐富，也會營造一種夢幻的感覺，讓畫面宛如生活的童話世界之中（紅外人像也主要以環境人像為主，因此同樣夢幻，只不過拍攝后人的皮膚會粉透且偏色，需要后期調整）。

需要注意的是，拍攝紅外作品，時間的選擇比較重要（不但關系著曝光時長，也影響到畫面效果，比如正午時分拍攝的畫面植物葉子要比早晨更白一些），所以我們要知道，一年中夏天的紅外線最為強烈（地域上我國南方地區的紅外輻射比北方強烈），而晴天戶外的紅外線也比其他天氣里更充足——全天里紅外線最為充足的時段則是11-16點，所以更適合外拍。

紅外線對霧的穿透能力很強，所以即使處于濃霧天氣也能拍攝到比較通透的圖片

紅外攝影所獲得的圖片無論在色彩還是層次、通透度上都和肉眼所見大有不同

紅外攝影的波長

拍攝紅外作品，無論是使用外置紅外鏡片還是改裝紅外相機/攝像機，紅外濾鏡是少不了的。一般來說，紅外濾鏡以截止波長表示，比如780nm(納米)的濾鏡，表示780nm以下波長的光線濾除，780nm波長以上的光線通過。一般常用的紅外濾鏡為630nm、680nm、720nm和850nm等。其中780nm以下稱為半紅外濾鏡，也就是說部分可見光可通過濾鏡，拍攝的紅外照片有一定色彩，更適合人像拍攝所用。而截止頻率在780nm以上濾鏡則沒有彩色，稱為純紅外濾鏡。目前市場上的紅外濾鏡除了價格昂貴的B+W和略便宜的保谷外，國產“如夢如幻”的效果也不錯，我們可以根據自己的經濟情況和所要波長加以選擇。

對于那些喜歡濃烈色彩的朋友，我們推薦選擇630nm或者更低波長的濾鏡。其拍攝的原片一般天空呈亮紅偏棕色或琥珀色，植物樹葉呈藍色，最后調整的圖片天空藍色飽和度高，樹葉為黃色或者金黃色。680nm拍攝的原片天空呈棕紅色，樹葉淺藍，最后的畫面天空比較接近正常天空的藍色，樹葉呈淺黃色。

那些希望獲得較為純正紅外但又想畫面有色彩的，可以選擇720nm，其原片天空呈暗棕紅色，飽和度較低，樹葉白，最終效果為天空暗淺藍色，樹葉白（760nm理論上為彩色，但實際顏色很淺，幾乎是黑白的）。

而喜歡純紅外的用戶可以選擇850nm濾鏡，其拍攝的畫面無彩色，天氣好時，天空深暗，可以得到反差較高的畫面——對于霧霾也有更好的穿透力。

最后補充的是，如果用來拍攝人像，波長越長，拍攝的人物膚色就越粉透，偏色越嚴重。同時對化纖等材料的衣物的穿透能力越強（紅外拍攝中，我們還要注意的是相機的穿透力是否影響到畫面）。

同一環境中，使用630nm和720nm波長濾鏡的不同效果

膠片時代的紅外攝影

在膠片時代，紅外攝影可以通過調整膠片感光藥膜的化學成分，來控制對某個波段的紅外線的敏感性，從而實現對波段的選擇。黑白紅外膠卷中，柯尼卡的紅外膠卷的敏感波長在650-750nm之間，柯達HIE的敏感波長在750-900nm之間，彩色紅外膠片則對紅外線和可見光均敏感，可以拍攝混合感光照片（彩色紅外膠片的彩色只能稱為偽彩色，因為它將紅外成像顯示為紅色，并非人眼所感知的可見光的效果，不過這和我們使用數碼相機拍攝紅外圖片類似）。

用柯達紅外膠片拍攝的圖片

數碼相機外置濾鏡

現代數碼相機的感光芯片（CCD或CMOS）能感應包括可見光、部分紫外線和約780-1000nm之間的紅外線——大于1000nm的紅外線感光芯片的感知能力較低，曝光時間太長，基本已經失去實用意義。但是，在可見光拍攝中，紅外線和紫外線都是有害因素。因為鏡頭對它們的折射率與可見光不同，成像的聚焦位置也就不同，當可見光所形成的影像對焦清晰時，這些非可見光所成的影像則對焦不實，從而造成畫面霧靄。另外，拍攝對象對于可見光、非可見光反射、吸收性能不同，可見光中的低光區域可能是紅外線的強反射區域，如果可見光、紅外線同時成像，共同作用的結果是照片反差降低，產生灰霧。所以相機對非可見光過濾得越干凈，普通拍攝的畫面就越清晰，也因此，數碼相機中，除了早期的如索尼DSC-F717等型號的相機可以拍攝紅外圖片外，無論單反/無反數碼相機，為了消除紅外線和其他光線對可見光拍攝的影響，往往在感光芯片前加裝了厚厚的低通濾鏡（其阻擋了90%-95%以上的紅外線），如果外置紅外濾鏡拍攝，只能通過延長曝光時間來解決，成像質量和拍攝題材因此大受影響。

我們可以明顯看到芯片前，反光為五顏六色的低通濾鏡

顯然，如果要用普通數碼相機拍攝紅外圖片，我們最好選擇低通濾鏡較薄的機型（或者無低通的），加裝濾鏡后要用三腳架才能成功曝光，但所需時間比現在的機型少得多——即使如此，這些相機拍攝紅外圖片時，感光能力依然相當低，較難拍攝除風光之外的人文或人像圖片，使用上所受限制相當明顯。

市場上的紅外數碼相機

如前所說，雖然不多，但市場上還是有一些紅外數碼相機存在的。例如前文說到的索尼DSC-F717，及曾經發布的索尼的大變焦相機H50，都可以直接拍攝出較好的紅外圖片（都是些遠古時代的機型）。

在數碼單反方面，部分廠家會專門推出紅外機型。比如富士公司曾經的FinePixS3 Pro UVIR（以FinePix S3 Pro設計），可以記錄紅外線和紫外線，主要提供給如司法界、醫學界、歷史界、自然科學界和藝術界使用。

如果你不知道自己手中的相機是否可以拍攝紅外，可以將其對準電視機遙控器的紅外發射窗口，在按遙控器時拍一張照片，如果拍出的遙控器紅外發射窗有亮光出現，就說明你的數碼相機可以拍攝紅外。

怎么改裝紅外相機

讓人驚喜的是，除了使用非常不方便的紅外濾鏡和購買價格相當昂貴的專業紅外相機，我們還可以通過改機獲得更好的紅外拍攝體驗！

所謂改機，就是將相機的低通濾鏡取下，換上相同厚度的紅外濾鏡或無色的光學玻璃（如果濾鏡厚度和原機的低通濾鏡不同，不但會導致無法安裝，相機也會出現無法對焦或跑焦等問題）。對于拆機步驟，不同品牌和不同型號的相機有所不同，考慮到其專業性，我們最好請專門的技術人員處理，以免悲劇發生。在改機中，我們需要考慮的是，為自己的紅外相機安裝多少波長的紅外濾鏡！

一般來說，改機最好選擇較低的波段，例如選用680nm，拍攝中如果需要更長波段的效果，可以在鏡頭前外加紅外濾鏡解決（雖取景上麻煩點，但拍攝靈活性要大得多）。當然，如前所說，我們還可以安裝光學玻璃，這樣可以一機多用，平時拍攝可見光畫面（由于取消了低通濾鏡，噪點和摩爾紋要多一些，但在使用低感時畫質還是可以的），為鏡頭外加濾鏡后又變為了紅外相機（現在許多取消了低通的數碼相機，可以直接在鏡頭前加裝紅外鏡片拍攝）。

改紅外后，我們可看見感光芯片前的紅外鏡片

如何拍攝紅外圖片

由于數碼相機的整個系統是為可見光攝影設計的，所以改機完畢后，拍攝中我們依然要注意其拍攝方法的不同。比如對焦上，使用不同的鏡頭甚至同一變焦鏡頭的不同焦段，準確度也會不同（對焦系統是為可見光拍攝設計的，同可見光和紅外線的折射率不同，自然會影響對焦的準確性），所以在自動對焦時，最好收縮光圈以保證景深。在鏡頭選擇上，大變焦鏡頭由于變焦倍率大、鏡片多，會讓焦點偏移問題嚴重化。另外很多鏡頭在收縮光圈后會產生熱斑，所以拍攝前最好先試一下，如果鏡頭在F8就出現熱斑，建議不要使用。在拍攝中，要盡量避免逆光拍攝。鏡頭的前鏡片不能讓太陽直射,，因為太陽的紅外輻射相當高，再好的鍍膜在紅外拍攝中都會引起強烈的眩光和灰霧。

在曝光上，相機的測光系統自然是按可見光進行判斷，使用曝光補償是為必要。一般來說，根據改裝的濾鏡波長不同，曝光補償也有所不同。比如630nm幾乎不用曝光補償，而680nm和720nm大約需增加0.3-1級曝光，850nm需要增加2級曝光（處于在陰影位置拍攝時，需再加0.5-1級曝光）。當然，因為現在的機器都有實時取景，所以我們也可以根據顯示屏上的效果進行拍攝，所見即所得，真方便。

在白平衡的設定上，由于紅外拍攝的色溫遠低于相機的各種預設白平衡，所以只能使用自定義白平衡。不過個人感覺，解決白平衡問題的最佳辦法，圖片盡量使用RAW拍攝，視頻多做調整，這樣即使偏色在電腦中也可以調整。

* 什么是熱斑

熱斑是由于鏡頭后組和光圈葉片反射紅外線到感光芯片上造成的，此外熱斑與使用的濾鏡波段也有一定關系，一般680nm以上在拍攝時出現熱斑的情況相對常見一些。

在改機后拍攝紅外圖片，出現熱斑的情況比較少，但是并非不會出現。

如果遭遇熱斑，最簡單的辦法就是更換沒有熱斑的鏡頭（變焦鏡頭的廣角端容易出現熱斑，定焦鏡頭光圈不小于F11一般不會出現熱斑）。另外使用鏡頭的最大光圈，提高感光度，盡量減少曝光時間，也可以相對減輕狀況。

紅外圖片后期處理

在拍攝了原片后，進行一些后期處理，使其成為真正的紅外圖片是必然的。

在處理時，以CS4軟件為例，大家可將RAW文件帶入校正圖片的白平衡，方法是用白平衡吸管點擊陽光下的植物葉子，這時我們發現原本有一層紅色色罩的紅外照片顏色發生了變化，紅色色罩基本退去，原因是我們已經進行了白平衡的自定義白平衡工具。

然后調整圖片的曝光、對比度、飽和度、銳度等選項。調整完畢后，點擊ACR編輯面版右側下面的打開圖像，進入軟件的主界面，我們將在這里進行常規的半紅外照片后期處理。在此先用圖像選項里的自動色階來校正圖片。

打開圖像-通道混合器，在紅色通道中將紅色設置為0，藍色設置為100。然后選藍色通道，將紅色設置為100，藍色為0（在通道混合器里數值也可根據自己的需要進行設置，不同的數值會產生不同的色彩效果）。此時調整基本結束，如果拍攝人像，在校正人物膚色后，就可以將圖片保存了。

紅外視頻后期篇

我們介紹的Adobe Premiere的后期流程，下面的視頻用采用佳能6D全光譜拍攝，使用的佳能16-35 F4鏡頭、590nm紅外濾鏡。

* 本方法采用Adobe Premiere進行后期處理

紅外視頻的拍攝其實和紅外攝影沒有太大區別，需要特別注意的仍然是這三點：曝光差異、設定白平衡以及反色。

1、白平衡

正如同紅外攝影一樣，白平衡絕對是最需要注意的地方，它會直接影響視頻的質量。建議在每次開拍前都用灰度卡進行測試調節，其實花幾秒鐘也就能夠完成了，但可以在后面的拍攝中起到很大的作用。

2、曝光調整

拍視頻的話肯定就更要用手動曝光模式了，因為相機的自動曝光恐怕無法自動處理紅外光線，實時取景就更省力了。

第一步：白平衡

如果在拍攝之前已經用灰度卡調整了相機的白平衡的話，這一布就可以省去，但其實這一步對于調整畫面色彩還是很有幫助的。

我們說過，拍攝開始時用一張灰度卡來調整相機的白平衡，那么在后期處理時，就可以用白平衡吸管工具來獲取灰度卡的色彩信息，并在該色彩信息運用到整個視頻中去即可。可以完全利用這組色彩信息，當然也可以以其為基準再微調一下，發揮創意。

第二布：通道混合器

完成白平衡校準后，接下來就用通道混合器來最終實現你最想要的色彩了。通道混合器在菜單效果-視頻效果-顏色校正-通道混合器，打開混合器之后就會看到預設的黃綠藍通道的數值，至此就請大家動動手指發揮創意啦。