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有光，就沒有信仰，不知何時，信仰之光逐蔓延到外設之上。這把網際快車G100櫻桃黑軸機械鍵盤，跟了筆者也是4年有余，常用按鍵已經打了油，每每低頭，眼睛都會掃過它那已經暗淡的容顏。近年來國內產機械鍵盤風生水起，背光也似乎成為了標配。眼看著一把把閃著炫酷背光的鍵盤從它面前經過，都似乎在嘲諷這個老掉牙的家伙：“快看，我按鍵咔咔作響，我背光炫酷無比”。

終于筆者耐不住信仰之光的誘惑，打起了機械鍵盤加燈的主意，誰知，這將是一場充滿坎坷的硬仗。它現在光彩奪目的模樣，凝聚了筆者多少辛苦與汗水，超過400焊次焊點，一個星期的工時，多次想要放棄的念頭，N多不適合改裝加燈的天然阻礙，筆者終于跨過重重阻礙，來為大家展現這一次精彩絕倫的“機械鍵盤飛線加背光改裝”過程。

此次改裝需要的材料：

網際快車G100黑軸機械鍵盤一把

筆者于2012年將這把鍵盤購入，跟隨筆者4年有余，這把鍵盤與PLU G2000共用一套模具，外觀上看起來別無二致。

筆者使用的鍵盤

側刻字透（背光）鍵帽一套，這是筆者針對本次改裝購入的第二套鍵帽，材質為ABS塑料（不要被包裝盒的PBT字樣迷惑），采用激光蝕刻工藝。至于為什么購買兩套鍵帽，文章末尾會對此原因進行解答。

盒裝鍵帽

內部包裝還算別致

3MM白光LED若干個，紐扣電池一個

想學習鍵盤改裝加燈的童鞋此處要注意了，LED購買的數量一定要比所需的數量多，畢竟誰都不敢保證買到的所有LED個個都能亮，多買一些花不了多少錢，以備不時之需。然后就是一個測試LED好壞的紐扣電池，同時也能讓你分辨出正負極。

LED燈珠與電池

亂入的迷之錫紙

在改裝過程中起到了一些非常重要的作用，具體是什么后文慢慢介紹。總之，成也是它，敗也是它。

亂入的迷之錫紙膠帶君

八芯雙絞線若干

由于此次改裝采用的是飛線方式，所以需要單獨的連線來為LED供電，單股獨芯網線是最佳的選擇，獨芯的硬度和可塑性相對于多股銅絲來說更強，方便走線和焊接。

被脫下外套的網線

此次改裝需要的工具：

電烙鐵、電熱吸錫器、各一把

螺絲刀一套電烙鐵是60W溫度可調的，方便溫控溫。吸錫器直接上了電熱的，比需要單獨用烙鐵加熱的要方便一些。一把鍵盤可能會同時使用多種規格螺絲，所以拆解鍵盤時候準備一套的螺絲刀是比較有必要的。

電烙鐵、吸錫器、螺絲刀

焊錫絲一卷，壁紙刀一把

焊錫絲的作用就不用介紹了吧？在挑選焊錫絲的時候一定要用高質量的，過于廉價的焊錫，可能會對焊接過程和焊接質量均會造成不利的影響。焊錫絲通常都是中空的，空心部分被松香填滿，起到清潔焊點和烙鐵頭的作用，對焊接過程起到很大的幫助，所以這次就沒單獨準備松香。壁紙刀永遠都是萬能的，也是必備的工具之一。

焊錫絲一卷，壁紙刀一把

準備好了所需的材料和工具，接下來就可以對鍵盤下手了。為了讓這把鍵盤能夠重獲新生，接下來慘不忍睹的肢解畫面是不可避免的，心臟不好的朋友---其實也能觀看。

先將鍵盤翻個底朝天

選擇與固定螺絲尺寸相對應的批頭，然后將八顆螺絲旋下來。這里需要注意的是我們在拆螺絲時要對腳拆，不要在相鄰的地方再次拆卸，因為這樣有可能導致外殼應力不均而產生破壞。

我們可以看到整個外殼背部是由八顆十字花螺絲固定的

螺絲拆掉之后，就可以將上蓋部分拿下來了，上蓋與底座之間除了螺絲還有卡扣使其結合，開啟的時候不能過于用力，以防損壞外殼。

掀開它的頭蓋骨

鍵盤主體的PCB是由7顆小自攻螺絲與底座固定的，拆下后就可以將主體與底座分離了，兩者之間并沒有卡扣固定，可輕松將其分離。分離之后我們可以發現第一個悲劇就此誕生---PCB上沒有LED的預留孔，這意味著我們不得不進行飛線的辦法繼續進行改裝。

使鍵盤主體與外殼徹底分離

將機械軸與PCB板分離

首先預熱吸錫器，溫度達到后將吸嘴對準焊點，融錫的時間不要過長，否則可能有將焊盤帶下來的危險。待焊點的錫溶化后按動開關，活塞運動時會在吸嘴處產生真空，同時將液態錫帶走，很是方便，不過由于是金屬吸嘴，焊錫會經常把吸嘴堵住，甩一甩就好了。如果你對著人甩錫，他跑過來打你，請不要問我為什么。

對準焊盤

預熱融化韓錫后按下開關

焊錫被吸走，引腳周圍沒有了焊錫

與PCB分離后的鋼板和軸體

將軸體與鋼板進行分離

我們一會要對鋼板君動些手腳，所以要把軸體從鋼板上拿下來。軸體上下有兩個小卡扣，如果直接拔的話......是拔不出來的，先將軸體的上下任意一側按下去，別猶豫，用力就可以了，然后再按另一個方向，軸體就歡快的掉了下來。這樣我們就省了使用專用鑷子等工具，提升了效率，是不是很輕松呢？

先用手將一側壓下去

收集起分離的軸體

千萬要記得將分離后的軸體好好收集起來，除非你有備用的軸體，否則軸體丟了你哭暈在廁所寶寶是不會理你的。最好是事先準備好一個盒子或袋子，總之能穩穩把住“口風”的容器就可以了。

迷之錫紙的神之作用

鋼板表面原本是亞光黑漆面的，吸收光線什么的最擅長了，所以必須讓板重新做人，哦不，重獲新生。這時候迷之錫紙君該登場了，薄薄的身體輕輕拂過漆黑的鋼板，三番五次之后，鋼板君煥然一新，搖身一變偽裝成了銀色的巧克力，主要擔任反射光線的責任，讓更多的光線反射到鍵帽上，以增強背光效果。

假裝巧克力的鋼板

小心翼翼的分割

錫紙覆蓋鋼板后會把固定軸體的孔同時也封住，所以我們就需要為軸體開洞。如果大家以為用手指一戳就大功告成，那就大錯特錯了，直接捅破的話，會造成洞口邊緣不規則，甚至可能將原本與鋼板結合的部分一起帶下來，到時候可后悔莫及啊。正確捅破錫紙的姿勢：用壁紙刀在邊框以斜對角插入，而后旋轉90°再來一次，讓切口呈十字形即可。手指捅向洞中，即可獲得邊緣完美的固定槽了。

用壁紙刀在上面畫十字

完成后鋼板煥然一新

安裝軸體

找準軸體與鋼板固定卡扣的方向，兩手同時放在軸體帶有卡扣的邊緣，用力向下一按，機械軸就歡快的進入洞中了，整個過程不是很難很快，筆者只幾分鐘就搞定了它。向下按的過程中切記不要用蠻力，大力出奇跡什么的會經常發生。

雙手對準卡扣位置用力按下去即可

安裝后的正面

安裝后的背面

錫紙當導線，真的很機智嗎？

突然想到錫紙是良導體，并且可以作為導線的時候，筆者都被自己的機智感動到哭，這樣可以省去了布線的煩惱，于是筆者就將錫紙裁成很多細條狀，橫向鋪開準備做導線用。

當時筆者想出這個方法的時候都被自己感動哭了

嵌入核心部分

主角來了，LED在等待了很久之后，終于能有機會插入漆黑的軸體里面了。由于我們是飛線連接方式，不連接主控，插入LED的時候不必在意方向，只要都是一致的就可以了。軸體背面還有兩個小孔，當LED從前面進去卻不能從后面穿過，說明LED的引腳產生變形，引腳之間不平行，只要手動校準后就可以輕松穿過。

LED引腳穿過軸體

LED彎折固定

確認LED在軸體上姿勢正確后，用大拇指（哪個都行）頂住燈珠上部使其緊密無匡量的與軸體貼合，而后用手指將引腳向將要走線的線槽方向側推，直至能夠自行固定。再次提醒小伙伴們，LED引腳極性一定要保持一致。

用手指壓彎引腳

注意讓引腳的極性保持一致

安裝完LED后的模樣

引腳都朝著走線的方向

非常期待點亮的效果

LED光源導通測試

有的小伙伴可能會問，按照正常的步驟，應該在安裝之前就測試LED的好壞啊，為什么要等到全部安裝到軸體后才進行測試呢？其實LED在出廠前性能都是經過測試確認的，“臭子兒”的幾率很低，但也不排除這種可能性。

在鋼板上測試LED更方便

另一個原因就是LED固定在軸體上的時候，只要一只手拿好鋼板，另一只手拿著紐扣電池，傾斜著點向LED的引腳也是非常方便的。這里提醒小伙伴，千萬要給LED做測試，不然等到PCB焊接后才發現某個LED調皮搗蛋就等著哭吧。

剪腳操作 小心翼翼

推倒所有LED引腳后，我們就需要按照所需的引腳長度進行剪角，用手指將剪好后的引腳朝鋼板方向用力按下，盡可能的貼近錫紙。一個極性引腳完成后，就可以進行焊接了。然而，現實總是冷酷的，雖然名子里都帶錫，但錫紙死活不想與焊錫融合，焊錫翻滾著在錫紙上調皮的跑來跑去，讓筆者心頭頓時涼了一大半，萬萬沒想到這一點，此時也容不得再去找助焊劑等東西了。

將多余部分引腳剪掉

按下剪好后的引腳

按壓的同時記得用另一只手抵住軸體

穿針引線

機智的筆者找來網線，褪去了它最后一層外衣，使它的胴體（銅體）完全暴露出來，用蛇形依次在引腳下方穿插行走布線。然而在布線結束后，銅線剛好缺了我起始端留出長度的一段，心中千萬頭小動物在奔騰.....最后又焊了一段才作罷。

穿過按壓下去的引腳

蛇形穿越軸體之間

就差一點！寶寶心里苦，寶寶一定要說！

開始焊接

電烙鐵的溫度是根據焊錫熔點和LED廠商給出的焊接溫度設置的，一般都是200°~300°左右，焊接時間5S之內。先用右手將烙鐵抵在引腳上，左手持焊錫絲抵在烙鐵頭與引腳之間，高溫使焊錫絲熔化并覆蓋到引腳和導線之上，略停留1秒，使焊錫與引腳和導線的連接更加緊密，以防止虛焊，造成返工。

第一根導線焊接

焊接第二根導線時筆者為了省力沒有剝導線絕緣層，直接用高溫燙破絕緣層露出銅絲再進行焊接。然而失算的總是筆者，導線絕緣層被融化后會有殘留物在銅絲之上，導致很嚴重的虛焊，筆者不得不把另一個跟導線的絕緣層也退掉再進行焊接，兩導線之間用透明膠帶裁成條狀并粘貼進行絕緣處理。

第二根導線焊接

整體焊接完成后

小心駛得萬年船

由于焊接LED部分多達200余焊點，紕漏總有可能會出現，仔細的筆者又將所有焊點重新檢查了一遍。果不其然發現了其中一個焊點虛焊了，果斷補焊。如果PCB整體焊接后才發現，就為時已晚了。

再細心也不免出現紕漏

焊接后LED測試

焊接過程中避免不了對焊接時間掌控的不準確，對LED產生可能的損壞。電路采用的是并聯方式，所以之前的那個紐扣電池即可對其進行供電測試。逐個查看LED是否被點亮，并用手稍大力戳燈珠，再次檢驗虛焊，很慶幸，筆者的細心感動了鍵盤，一次點亮全部通過。

全部LED一次性點亮

導線的絕緣處理

由于鍵盤PCB有飛線連接，所以不得不對其進行絕緣處理，方法也很簡單：用透明膠帶覆蓋所有裸露飛線的地方，并用壁紙刀將多余覆蓋到軸體引腳焊盤部分裁掉。幸虧PCB原本的飛線在沒有刻蝕電路的一面，不然用壁紙刀劃下去不知又造成多少悲劇。

用透明膠帶蓋過要做處理的部分

將PCB上所有裸露的部分全部蓋住

軸體開關與PCB的結合

檢查軸體引腳方向是否垂直，將不垂直的引腳用工具（尖嘴鉗子最好用）將引腳調教至正確姿勢，而后將PCB方向擺正并覆蓋到嵌有軸體的鋼板上，引腳對準焊盤，從一側輕輕按下即可。當筆者覆蓋至小鍵盤的回車和+號時候，被眼前的一幕驚呆了，這兩個貨跟其他小伙伴調轉了90°，也怪筆者不夠細致到位，返工！

注意焊盤和引腳要對準

注意PCB，這兩個軸體的方向真是奇怪的設定

軸體與PCB的焊接

焊盤一掉，哭聲一片。焊接軸體是一個很簡單但是很關鍵的一部分，經常進行電路焊接的小伙伴都知道，電烙鐵溫度過高會使焊盤從PCB上脫離，導致無法挽回的損失。據傳說有大神能夠飛線補救，不過筆者我暫時沒GET這項技能，所以焊接過程將溫度調至不足400°，可能有經驗的小伙伴說400°溫度也不低啊，筆者不是在誤人子弟嗎？

焊接軸體

筆者使用400°的理由如下：過低的溫度會導致焊錫絲融化吃力，導致焊接時間過長，而先將焊錫融至烙鐵頭上的話，也會導致焊盤預熱不足焊接困難造成焊接時間過久。如果使用高溫，烙鐵頭抵在焊盤之上，焊錫絲接觸到烙鐵頭會快速融化并覆蓋到焊盤之上，整個過程筆者親測3秒不到，并且在后來的測試中證明沒有虛焊假焊等現象發生。

焊接后的PCB

LED光源供電選擇

筆者的供電方案直接就是從鍵盤本身的USB接口上取電，焊接前找好極性，并將電源線切至合適長度，分別焊接到USB供電線路上即可。這種低功率的LED裝在上面，大家不用擔心USB供電不足的情況。

注意極性的區分

激動人心的時刻

到了這一步，筆者已經按耐不住內心的小激動了，核心工作全部結束，終于可以進行軸體開關通斷測試啦！筆者使用的是一個名為“KeyboardTest”的鍵盤開關測試小軟件，經測試后選擇通過（由于軟件的鍵盤布局方案與筆者的這個不一致，所以有些按鍵沒有）。

接入電腦USB后的效果

右側WIN鍵位置在筆者鍵盤上為WIN鍵鎖定功能

光著身子好幾天，該穿上衣服啦！拿過晾在一旁好幾天的外殼，進行最后的總裝。當鍵盤內部發生質的變化，它陳舊的外殼被擦干凈后也是顯得熠熠生輝，不知道是筆者的錯覺還是它真的干凈了很多（之前這把鍵盤的使用環境比較惡劣）。

將鍵盤主體與底座對應螺絲孔安裝

將面板安裝好

按照本文開頭拆解的注意事項進行螺絲裝配

上機點亮！

哎哎哎！說好的側刻呢？說好的背光呢？怎么現在畫風不對啊？明明第一張大圖上的背光很炫酷啊，怎么到最后變成了這個模樣？小編是騙子！？這明明不是背光燈，是氛圍燈好不好！小編還我真相，還我流量！各位別急，至于緣何最后的結果與文章開頭畫風嚴重不符，且慢慢向下看！

寫在最后：要說整個改裝過程是苦逼的，我覺得一點都不過分。拆開鍵盤主體的時候我們能看到，這把鍵盤的PCB上并無LED的預留孔，且軸體是正裝的，LED燈位方向朝下！也就是說為什么筆者選擇側刻字透鍵帽而非正刻字透鍵帽，上文的圖片已經告訴大家了，正刻字透鍵帽在這把鍵盤上完全吃不開。如果最終的結果是這樣，那筆者不僅對不起耐心看到最后的小伙伴，也對不起這么多天的折騰，所以筆者忍著傷心，再次購入側刻字透鍵帽一套，讓最后的結果皆大歡喜。

黑暗環境效果

黑暗環境效果

黑暗環境效果

明亮環境效果

刻有“中關村在線”的字透鍵帽

之前購入的正刻字透鍵帽，顯然效果不是很好

最后的花費：

最后的統計

也許有人看到會問，最后的花費其實再買一把，甚至兩把背光機械鍵盤也綽綽有余，那你為什么還要花這么多錢和精力去對這把并不高端的鍵盤進行改造呢？其實真正的DIY玩家心中都有答案，我們花這么大力氣來折騰，其實并不只是為了最后看到鍵盤發光，而是感受親手改造過程帶來的快樂。最后看到鍵盤背光的亮起，不僅是對自己的一種肯定，同時也照亮了筆者未來DIY的道路。在此筆者真誠的希望各位愛好DIY的玩家能夠吸取我的教訓，在今后的DIY的路上少走彎路，盡可能的避免一些不必要的花費與勞動，希望能有更多的人加入DIY的隊伍，發揚真正的DIY精神，學習并夯實自己的技術，愿所有DIY愛好者在其中尋找到屬于自己的快樂。