多攝友已經玩了幾年攝影了，但很少接觸閃光燈的使用，覺得閃光燈用起來比較麻煩，而且用了感覺效果還沒有不用好。
為了讓大家更好的入門閃光燈攝影，好機友攝影專門撰寫了這一篇內置閃光燈的應用教學，別看是內置閃光燈，里面所講的內容，可是與外置閃光燈通用的！
另外文中的所有配圖均為實拍，雖然算不上精美，但可以充分展示閃光燈的效果以及使用方法。
各位攝友也可以在學習過程中，自己擺個簡單的場景進行練習，學會了方法，再去琢磨如何拍攝出精彩的畫面。
1、了解TTL閃光模式
TTL 的全稱是 ThroughThe Lens ，意指“通過鏡頭”。沒有 TTL 之前，相機測光主要靠機身外的 Cds ( Cadmium-Sulfide 硫化鎘光敏 電阻 )，這種測光方式易受環境光影響，也不能反映光線經過多層鏡片或濾鏡造成的光量損失，容易導致曝光不足。
而TTL的測光組件設在機身內部，大約在鏡頭后接近底片 / 傳感器 的位置。使用TTL閃光模式時，閃光燈會先預閃一下，通過反射回相機的光線來自動確定閃光輸出。由于是測量通過鏡頭后的光線，所以 TTL 測光的準確度比外測光更加優秀。
2、TTL閃光模式的特點
在使用TTL模式拍攝時，其特點在于無需考慮畫面曝光情況，只要快門速度在同步快門速度內，就可以直接拍攝出主體曝光正常的畫面。比如拍攝下圖這樣的一個場景：
將閃光模式調整為TTL閃光模式，快門速度在同步快門速度范圍內任選即可；隨便選個稍微小些的光圈獲得較大的景深，讓所有景物均清晰，拍攝結果見下圖：
光圈：F8 快門：1/40s 感光度：200
可以看到，曝光完全沒有問題，這就是TTL閃光模式的神奇之處。那么有個問題，如果我把環境亮度改變了，使用TTL閃光模式還能拍出曝光準確的畫面嗎？這就涉及到TTL閃光模式是否真的會根據環境亮度變化而自動修改閃光燈的輸出。
咱們依舊是用實拍來證實這一點，與上文同樣的場景，但在前方加了一直常亮燈，使場景變亮。
依舊是閃光燈調整為TTL模式，其他參數與上次拍攝完全一樣，讓我們看看拍攝效果：
為了方便對比，我把兩次拍攝的照片放在了一起，大家能分辨出哪次是加燈前拍的，哪次是加燈后拍的嗎？是不是幾乎無法分辨？
事實上下圖是第二次拍攝的，在相同的曝光參數，完全不同的亮度下，拍攝出來的效果只是稍微暗了一點點。
如果您拿起您的相機也跟著拍攝了，你會發現閃光燈閃了兩下，第一下就是TTL模式獨有的預閃。
針對這個場景，相機通過預閃了解到場景變亮了，在曝光參數不變的情況下，會自動降低閃光燈的輸出來達到“它”認為正確的曝光，從而使兩個不同亮度場景，用同樣的參數依舊可以拍出亮度相同的畫面。
這一功能在拍攝光線變化頻繁，環境多變的場景時非常實用，可以確保主體曝光的準確。
通過以上的講解，我們掌握了以下3點：
1.學會使用內置閃光燈TTL模式拍攝
2.了解TTL模式會根據場景亮度以及相機曝光設置自動確定閃光燈輸出功率
3.理解TTL模式的工作原理
1、閃光補償功能的作用
在第一部分，我們學習了TTL閃光模式，在該模式下，相機會自動為我們確定閃光燈的輸出功率，從而讓畫面正常曝光。
但如果畫面亮度不符合自己的預期，如何在使用TTL閃光模式下調整閃光燈的輸出呢？
這就需要使用閃光補償功能了。那么它的作用就是在使用TTL模式的情況下，調節閃光補償，也就是在調節閃光燈的輸出功率。
2、閃光補償功能應用效果
首先依舊是擺一個簡單的場景
然后在不使用閃光補償功能的情況下拍攝一張
可以看到由于場景的背景是白色的，所以畫面有些欠曝，這也印證了在使用閃光補償時，曝光補償的白加黑減原則同樣適用。
適當增加閃光補償的拍攝效果：
同樣為了便于對比，我將兩次拍攝的照片放在了一起。在增加0.3擋閃光補償后，掛墜明顯更亮了，但曝光參數可都是一樣的，也就是說閃光燈的功率加大了，導致畫面變亮。
那如果降低閃光補償呢？
如我們所料，掛墜變得更暗了。證明在降低閃光補償后，閃光燈的輸出降低了?？吹竭@里，想必也解決了各位攝友的一個疑問，那就是曝光補償與閃光補償的區別。
其實很簡單，曝光補償調節畫面亮度是通過光圈、快門和ISO，而閃光補償則是通過調節閃光燈輸出功率來調節畫面亮度。
1、確定閃光燈輸出的方法
想要學會如何手動控制閃光燈輸出，其實學會計算閃光燈輸出功率就可以了。
這里給大家一個計算公式：
閃光距離（m）×光圈系數（FN）=閃光指數（GN）
閃光距離和光圈系數大家肯定都懂，如果您不理解閃光指數是啥，請閱讀文章：外置閃光燈不知該怎么選？注意這4個重要參數準沒錯！
其中介紹了閃光指數的含義，簡單說就是閃光指數越大，閃光燈功率就越高。
那么怎么利用這個公式呢？這里舉個例子：
拍攝一個場景，根據景深要求，我使用F8的光圈，拍攝距離是0.5m，那么閃光指數GN=8×0.5=4
我使用的相機為尼康D7000，其內置閃光燈的閃光指數為12，那么4/12=1/3，所以在ISO為100的情況下，閃光燈輸出手動控制為1/3就可以令主體正常曝光了。當然，在實際應用過程中會略有偏差，微調光圈或者閃光燈輸出就可以得到準確曝光了。
是不是很簡單，下面讓我們實際應用一下！
2、手動控制閃光燈實戰
依舊是準備一個簡單的場景：
在該場景中拍攝距離是0.5m，光圈為F4，根據閃光燈功率計算公式，閃光指數為2。相機使用的為尼康D7000，閃光指數為12，因此閃光燈輸出應為1/6。但手動擋中沒有1/6選項，所以選擇相差最小的1/6.4。
在拍攝后可以看到主體亮度基本正常，但感覺有些亮了，下一步通過降低閃光燈輸出讓主體暗一些。
微調閃光燈輸出只1/10，再來拍攝一下：
經過微調后，金剛串的曝光正常了，ok！大功告成！當然，你也可以通過ISO和光圈來調節金剛串的亮度，但快門速度不行哈。
你問為什么？那樣接著學下一部分內容“主體與背景亮度控制方法”
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1、控制主體或背景亮度的作用
下面這種效果的照片你會拍嗎？
上面這張照片從背景來看，應該是逆光拍攝，在主體背光的情況下，曝光正常，而背景不但沒有過曝，反而比較暗，這就是閃光燈背景壓光技術。
而這種技術其實就來源于主體與背景亮度控制。只要掌握了在使用閃光燈的情況下，主體與背景亮度控制方法，你就能夠拍出這種效果的照片了。
2、掌握閃光燈背景壓光技術
為了掌握這種技術，我們依舊是準備一個場景，通過實拍來學習：
上圖的場景，不用閃光燈拍是這樣的：
可以看到，主體和背景幾乎是同一亮度，光線很均勻。
那么在利用閃光燈背景壓光方法后，效果是這樣的：
通過使用內閃后，主體與背景出現明暗對比，得到了壓暗背景的效果。
其實閃光燈壓光技術只要滿足以下兩個條件就可以：
第一個條件：閃光燈的補光范圍有限，只能打亮較近的目標，也就是主體；背景則接收不到或只能接收到少量補光，從而讓原本亮度相似的主體與背景出現明暗反差。
鑒于此點要拍攝出壓暗背景效果，就要確保主體與背景間有一定的距離，否則閃光燈同時打亮主體和背景的話，就拍不出壓暗背景效果了。
第二個條件：使用較高的快門速度。在主體與背景有一定距離的情況下，背景接收不到閃光燈的補光，所以使用較高的快門速度可以使背景曝光不足，從而形成暗背景。因此，需要將閃光同步速度調節至最高（1/320s）,并使用較高的快門速度拍攝。
這里大家是不是有個疑問，那為何主體不會曝光不足呢？因為主體有閃光燈進行補光，而閃光燈的閃光時間最慢也在1/1000s以上，并且其光亮遠遠高于環境光線。所以，快門關閉之前，主體就已經通過閃光燈的光線曝光正常了。
3、利用快門速度調節背景亮度
學會拍出暗背景還沒完，你還要學會控制背景的亮度才行。而在使用閃光燈的情況下，背景亮度是可以通過快門速度單獨調整的。
在使用閃光燈時，調整快門時間會對背景亮度有較大影響，但對主體的影響會很小，當場景越暗，這種現象就會越明顯。
原因在于閃光燈在閃爍瞬間的光線強度要遠遠高于環境光，所以，主體的亮度主要是由閃光燈確定的。
而背景由于里閃光燈距離較遠，只能接收一小部分或接收不到閃光燈的光線，其亮度主要由環境光線來確定。
因此在延長曝光時間之后，主體增加的自然光亮度相對于閃光燈的高強度光線來說微不足道，因此對主體亮度影響較小。而背景亮度主要由環境光線確定，在延長曝光時間后就會有明顯的提亮作用了。
怎么樣？是不是理解了為何使用閃光燈可以把背景亮度單獨拿出來進行調整了？這樣的話，有了閃光燈，再大的光比咱也不怕了。
那么實際拍攝會是這樣嗎？來看看效果：
其他參數都一樣，將曝光時間從1/50s延長至1/5s后，背景亮度明顯提高，而主體亮度雖然也有所變化，但十分微弱。這也證明了上述的理論完全可以在實拍中實現。
4、利用光圈調節主體亮度
通過上文，我們知道了主體的亮度主要由閃光燈確定，所以才有了快門速度控制背景亮度，對主體亮度影響不大的情況。
那么主體亮度難道就只能通過閃光燈輸出調整嗎？有沒有其他方？答案是，通過光圈也可以調整主體亮度，而且對背景亮度影響不大。
原因在于閃光燈瞬間的光亮很高，這時的光圈只要縮小或者放大一點，就會增加或者減少很多的曝光量。
而由于背景接收不到閃光燈的光亮，主要靠微弱的環境光（與閃光燈相比）。所以放大或者縮小光圈雖然也會影響背景的曝光量，但遠遠沒有對于主體的影響大。那么事實是這樣的嗎？依舊來看實拍效果：
可以看到當光圈從5.6縮小到7.1之后，主體的亮度明顯下降了。雖然背景亮度也又下降，但其下降幅度比主體要小。
要知道這還是在一個桌面上完成的拍攝，在實際戶外拍攝時，背景距離主體的距離要大大遠于桌面的這30幾厘米，所以效果也會比上圖明顯很多。
5、總結
通過這一部分的學習，我們掌握了以下3點內容：
1.使用內置閃光燈拍出壓暗背景效果，并理解拍攝原理。
2.在使用閃光燈的情況下，單獨控制背景亮度需要使用調整快門速度方法，并理解其原理。
3.在使用閃光燈的情況下，除了提高閃光燈輸出功率，還可以通過調整光圈的方式控制主體亮度。
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光燈既可以成就也可以毀掉一張照片。正確的使用閃光燈就能讓你拍出精彩的照片。這篇文章會給你介紹使用閃光燈的基本方式以及進階使用技巧。
在戶外拍攝時，若被攝體或人物臉部有陰影，最簡單的處理方式是使用填充閃光。這種方法正如其字面意思所示，是給陰影區加入少量的人造光。戶外拍攝時你只需打開閃光燈，剩下的工作就可以交給相機去做了。
柔光罩可以削弱光線的“硬度”。它可以柔化光線，拍攝出更好看的照片。所有的外接閃光燈都可以使用柔光罩，數碼單反相機的內置閃光燈也可以使用柔光罩。柔光罩很便宜，但是很實用，不妨試試。
相機內置的閃光燈只有直射角度，直射的硬光會破壞照片美感。解決這個問題的方法很簡單——使用外接閃光燈。
現在大多數外接閃光燈的燈頭都可以旋轉一定角度。將燈頭朝向天花板，閃出的光線會經過天花板反射到主體，這樣一來，光線也就被柔化了。
不過需要注意天花板顏色問題，如果天花板不是白色的，那么光線也會帶上同樣的顏色。所以在拍攝 前先試拍一下，看看效果能否接受。
在不使用柔光罩的情況下，離機閃光是唯一能拍出精彩照片的方法。離機引閃線非常便宜，卻很有用。把閃光燈裝在引閃線的熱靴座上，放在相機左側或右側位置，這樣可以避免直射的光線造成生硬的效果。你可以把離機閃光燈裝在三腳架或專用燈架上。
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在積累了一定的閃光燈拍攝經驗之后，你可以進一步擴展你的拍攝范圍，進行一些真正有創意的拍攝。你可以嘗試高速同步這個功能。
通常情況下，在用正常的閃光燈同步速度拍攝時，閃光燈只會一次性發出一束閃光。而在高速同步模式下，閃光燈會發出高速頻閃，分多次發射（實際上每秒鐘幾百次）。
由于快門速度很快，相機在前簾打開的同時，后簾會緊跟著很快就關閉。當兩個簾幕之間的窄縫掃過數碼相機的感光元件時，高速同步閃光不停地打亮場景（像頻閃那樣）。由于有了這種脈沖光，即使簾幕之間的窄縫很小，拍攝對象也能暴露在閃光燈光線下。
當打開高速同步功能時，你可以在任何時候，用任何快門速度，利用閃光燈來拍攝，而不用去想著設置相機的閃光燈同步速度。你可能會想，我再也不必擔心其他的事情了，只管用心拍攝就行了。
這個想法理論上是合理的，但我不建議你這么做。如果你看了下面黃框中的數據，你會發現打開高速同步模式后，閃光燈指數會自動降低一半。這會浪費很多閃光燈的能量，尤其是在你不需要使用高速同步拍攝時。
假設你無意間把快門速度從1/250s改成了 1/1000s?？扉T速度為1/250s時，閃光燈指數是160，快門速度為1/1000s時，閃光燈指數就降低為40了。相應的，此時拍攝對象只有在距離閃光燈不超過5英尺（1.5米）處才能得到正確曝光。
如果你的閃光燈是裝在相機上，而拍攝對象又距離你15英尺（4.5米），那么此時閃光燈就無法打亮拍攝對象。
拍攝前，你必須先在相機中打開高速同步功能才能讓閃光燈與超高速快門速度保持同步。在佳能相機中，需要在閃光燈功能設置中，選擇高速同步選項。
使用尼康閃光燈時，需要打開相機的菜單，然后選擇自定義功能，找到“e包圍/閃光”中的“閃光同步速度”選項，選擇同步速度1/320秒（自動FP）或1/250秒（自動FP）選項。
當我將我的尼康D800設置為1/320s同步速度時，閃光燈的LCD顯示屏上會顯示FP圖標，這說明相機已經在高速同步模式下了。
那么用高速同步拍攝是不是就沒有缺點呢？當然不是！高速同步拍攝時會影響閃光燈的輸出功率。
使用高速同步時，閃光燈會以很快的速度發射出很多束頻閃閃光，每次的輸出功率都很低，這樣才能使用1/8000s或更高的快門速度。
輸出功率可能會減少到1/2，甚至到1/4。如果快門速度提高4倍，那么閃光燈指數就會就下降一半。下面為大家具體列出一些詳細的數據。
通過表中數據可以看出，在使用高速同步時，閃光燈的輸出功率變小，閃光燈就需要更加接近拍攝對象，這樣才能產生和全功率輸出時一樣的曝光。
那到底多近呢？取決于快門速度?？扉T速度越快，閃光燈與拍攝對象之間的距離就要越短。
將閃光燈安裝在相機上，打開相機和閃光燈，然后再打開高速同步功能，設置好光圈值后調整快門速度并查看距離表，你會發現隨著快門速度不斷提高，距離表上顯示的距離讀數會越來越小。
拍攝下面跳躍照片時，我把ISO設置為200，把快門速度設置為1/4000s，并對強烈的逆光天空測光，得到的光圈值為f/5.6。閃光燈的距離表顯示，閃光燈應該距拍攝對象4英尺（1.22米）。
拍攝下方的照片時沒有使用閃光燈，完全使用的是自然光。
下圖中的照片是用閃光燈結合高速同步拍攝的，可以看到高速同步閃光帶來的好處。
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拍攝人像時，熱靴閃光燈是非常有用的伙伴。它不僅能提供照明，還能有針對性地創造或消除陰影，或者改變皮膚的色彩和質感。
如果你想真正發揮出熱靴閃光燈的全部效用和功能，你必須切實、徹底地了解它的使用技巧和注意事項。今天為大家帶來的是超詳細的熱靴閃光燈使用教程，一起來看看吧~
首先，最好把相機調到 M 檔，以便靈活調整三大曝光參數。沒有“正確”的曝光，只有符合你拍攝需要的、讓照片好看的曝光。
在這一模式下，你可以不斷地通過嘗試微調拍攝參數，來觀察畫面變化，獲取不同的拍攝效果。
第二個需要留心的參數是高速快門同步。大部分相機都有最大的閃光燈同步快門速度，一般是 1/200 秒到 1/250 秒。
如果你使用的快門速度高于這個最大同步快門速度，很可能會出現“快門已閉合，閃光燈卻還沒來得及把整個畫面照亮”的現象：
快門速度過高，閃光燈來不及照亮整個畫面
室內拍攝，你可能用不了那么高的快門速度；但如果要拍體育競技類題材或者在室外強光中拍攝，你可能需要開啟高速快門同步。
在相機的閃光燈功能設置里開啟高速同步功能，就可以在使用高速快門的同時正常使用閃光燈了。
高速同步設置界面
需要注意的是，使用高速快門同步功能可能會造成閃光燈的最大輸出功率下降。
第三個需要在閃光燈功能界面開啟的設置就是 TTL 功能。這一功能的實質是在正式閃光前進行一次預閃，通過計算反射回來的光線調整正式閃光的實際輸出功率，達到“恰好使主體正確曝光”的效果。
這一功能可以保證你的閃光燈輸出不會過強，導致過曝；但如果你的閃光燈最大輸出功率不夠，它也是無能為力的。
接下來要說的，就是實際操作方法啦~
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熱靴閃光燈的頂部可以移動，自由控制光線的投射方向，因此也衍生出了幾種不同的打燈操作方法。
?直閃
所謂直閃，就是把閃光燈直接對著人臉。這是許多新手最喜歡的拍法——確切地說，是他們可能只知道這種拍法。
直閃，就是閃燈直接對著人臉
這一打法產的效果是將所有燈光集中投射到人身上。光線很硬，皮膚的質感不好，同時也可能出現“滿面油光”的現象。
皮膚質感不自然，滿臉油光很尷尬
不少人覺得“閃光燈會影響拍攝效果”，或許就是因為他們只知道打直閃的緣故吧。要想獲得更好的拍攝效果，你得試試跳閃。所謂跳閃，就是不直接把燈打向人物，而是打在其他物體上再反射的方法，光線比較發散柔和。
按照反射方向，又可以把跳閃分為橫向與縱向兩類。我們先從橫向跳閃說起吧。關注好機友攝影微信公眾號，每日學習精彩攝影教學文章
?橫向跳閃
橫向跳閃，就是讓閃光燈對著一旁的墻或者其他淺色、光滑而反光能力強的物體，光線經過墻壁會反射到人身上。
橫向跳閃示意圖
橫向跳閃實操圖
需要注意的是，這一操作會使閃光燈的照明效果減弱；此外，由于燈光是斜著打在人身上，幾乎沒有照到背景，背景會比較暗。不過這也不是什么大不了的問題——背景暗，不就更突出前景的人物了嗎~
橫向跳閃，背景很黑
另一個問題就是，人臉最好略微轉向反光的方向，而不要正對著鏡頭，免得臉上一塊亮一塊暗。如果不打算拍背景，橫向跳閃的拍攝效果挺不錯。
?縱向跳閃
縱向跳閃，就是將閃光燈反著打在背后或天花板上，利用墻壁和天花板將燈光反射向人物和背景。
縱向跳閃示意圖
縱向跳閃實操圖
需要注意的是，背后的墻和天花板都不能離攝影師過遠，否則光線傳播距離過長會產生大幅衰減。由于閃光燈的光線是從前往后打的，背景也會有足夠的自然光線，整體效果很好。
效果好得根本看不出有打燈
縱向跳閃效果很好但對環境和攝影師的經驗有較高要求；此外你可能還要試很多次才能找到最佳角度。
了解最基本外置閃光燈使用技巧后，就要知道如何為外置閃光燈增添配件，令拍攝效果更突出，更能適應多種拍攝條件。
?遮光片
閃光燈發出的光線是向四周擴散的，而不是簡單的一道光束。雖然大部分光線是向前發射的，但仍然有一部分光線會以與閃光燈垂直的角度擴散開來。使用遮光片，就可以改善這一狀況。
遮光片實物。可以低成本 DIY
遮光片最常用的應用，就是將閃光燈燈打向墻壁時，利用遮光片讓人像只吸收由墻反射的光線，會讓照片的色調更柔和更自然。
?反光板
反光板起到的作用和白墻類似，都能反射并柔化光線，但反光板導致的光強度損失更小，同時位置和角度更自由。
讓一個助手拿著反光板，就可以任意地自由地改變反光板的位置和朝向，創造出任意方向的光線。你只需要注意，不要把反光板拍進畫面就行啦~
對了，如果你使用跳閃技法和反光板，最好關掉 TTL 功能，手動調整閃燈輸出功率。因為 TTL 功能會先進行一次預閃，對閃光直接照亮的地方進行評估，再重新計算，保證正式閃光的功率能使預定區域恰好正常曝光。
如果你開著 TTL 玩跳閃，它會根據你閃光燈打向的地方（墻壁或者反光板）計算閃光燈的輸出功率，最終結果可能不符合我們的拍攝需求。
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